История бренда: Valentino. Valentino. Стильная роскошь Дуэт с Джиамметти

Твитнуть

Класснуть

В эпоху деконструктивизма Хельмута Ланга и минимализма Кельвина Кляйна Валентино Гаравани , получивший прозвище «господин Le Chic» , остался певцом утончённости и рафинированной роскоши, которую глянцевые журналы именуют словом «glamour» . И неудивительно, что, желая блеснуть на оскаровской церемонии, голливудские дивы Элизабет Тейлор, Шерон Стоун, Мэрил Стрип, Кира Найтли, Кэмерон Диаз, Сара Джессика Паркер и другие, обращали свои взоры именно к нему.

Знаменитый силуэт Валентино - маленькие накладные плечи, осиная талия, узкие бёдра - настолько изящен, что именно его уже много лет выбирают для себя все современные принцессы, все самые знатные, самые холёные, богатые и элегантные женщины мира. Говоря о его творчестве, можно оперировать множеством принятых в мире моды понятий, но какие-то детали проходят практически сквозь все его коллекции: горошек, «зоологический» рисунок, восточные шёлковые кафтаны и царские мундиры, диагональные складки, ярко-красный и белоснежный цвета.

Валентино всегда стремился к идеальной женственности, результат - роскошные соблазнительные платья, что неизменно производят ошеломляющий эффект на искушённых завсегдатаев светских мероприятий, будь то благотворительный бал или обед в «Ритце».
«Моя идеальная женщина - красавица. Всё, что мне от неё нужно - это женственность. И самое главное - она должна уметь двигаться. А если она плохо двигается, неуклюже ходит - всё, платье умерло, в нём нет жизни». (с)

Первую свою коллекцию Валентино Гаравани представил в Риме в 1959 году, тогда же определилась его главная миссия - делать женщин неотразимыми, создавать одежду, которая манит и соблазняет. Стиль его с годами определился, стал более зрелым, но сохранился соблазнительный облегающий силуэт, остались невесомые ткани, оригинальная вышивка, роскошные меховые детали, всё, что позволяет почти безошибочно сказать: «Это - Valentino».

В коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2012 есть несколько легчайших белых платьев, таких нежных, что они кажутся волшебными.

Это отголосок коллекции Валентино сорока четырёхлетней давности - показ весна-лето 1968 года произвёл огромный резонанс - все платья от Valentino были ослепительно белыми. В тот год знаменитая Одри Хэпберн предстала перед обществом в коротком белом балахоне из органзы, украшенном цветами и отделанном изящной плиссировкой.

Валетино в течение жизни постоянно экспериментировал с белым и называл его своим «счастливым цветом». Белые платья этого года откровенно просты и чувственны - почти прозрачны.
«Это ведь очень эротично - платья-комбинации, все эти ассоциации со спальней. Самые сексуальные части тела - ноги, руки, плечи, спина и ложбинка между грудей. Детали одежды - разрез юбки, декольте, открытая спина подчёркивают их, выявляют нечто запретное, скрытое». (с)

Американская актриса Marisa Berenson в платье Valentino

Другой цвет, которым знаменит Валентино Гаравани - это красный. Здесь речь идёт не об эфемерной прозрачности, а об открытой страсти. Он использует красный так часто и так много, что этот цвет в модной индустрии называют «красный от Валентино».
«Красный - самый лучший цвет. Он подходит любой женщине. Просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного». (с)

Любимые клиентки Валентино - принцесса Диана, актриса Джоан Коллинз, легендарный редактор американского Vogue Диана Вриланд - в своё время отдали дань красному цвету.

Сам Валентино говорил о красном исключительно восторженно:
«В нём есть внутренняя энергия, стрежень. Красивей цвета просто не может быть!» (с)

Очень многое связывает дизайнера с русской культурой. Петербург - один из любимых городов Валентино, и поездки туда отражаются в его творчестве.
«Русская тематика давно присутствует в моих коллекциях. Всё-таки страна, дающая мне наибольшее вдохновение, - это Россия, её культура меня завораживает». (с)
Русские мотивы отображаются во многих творениях дизайнера. Красное пальто на собольем меху Валентино сшил для Джекки Кеннеди, когда она была ещё первой леди Америки. Он сделал два варианта - длинное и короткое, на длинное ушло 200 м красного кашемира.

Что-то вроде казачьего костюма - широкую блузу и чёрные крестьянские штаны - сделал Валентино для Дианы Вриланд.
В 1969 году, во время своего первого визита в Москву, Шэрон Стоун была одета в необычайно красивое кашемировое пальто «Анна Каренина» с соболиным воротником, манжетами и оторочкой. Пальто так полюбилось голливудской актрисе, что она, к большому неудовольствию модельера, забыла его возвратить.
«Это самое красивое из всех моих пальто, и оно принадлежит музею Valentino. Я всё-таки надеюсь когда-нибудь получить его назад». (с)

Вещи из собственных коллекций очень дороги дизайнеру. Но самые дорогие экспонаты его коллекций - любимые клиентки, поклонницы, фаворитки, музы, великосветские красавицы: они ухожены, благоуханны, прекрасно одеты и рождены под счастливой звездой. Американский писатель Truman Capote называет их «лебеди». Длинные изящные шеи, матовая кожа - среди «лебедей» Валентино актрисы Одри Хэпберн и Грейс Келли, английская принцесса Маргарет и иорданская принцесса Фирьял. Эти женщины - посланницы моды от Valentino. Торжествующая женственность в их лице демонстрировала миру изысканную роскошь его нарядов.
В 70-е года музой Валентино была итальянская графиня Pilar Crespi, в 80-е - графиня Georgina Brandolini, позже - болгарская принцесса Розарио.
Более полувека Валентино Гаравани в моде, и всё это время его окружали прекрасные женщины. И, несмотря на то, что в 2007 году дизайнер ушёл из мира моды, оставив модный дом Valentino своим преемникам, наряды Валентино не утратили своей прелести, ведь женщины всегда любят вещи, которые их украшают.

Наряды Haute Couture от Valentino в объективе испанского фотографа Марио Сьерра (Mario Sierra)

лето 2008

зима 2007-2008

зима 2010-2011

) - известный итальянский дизайнер одежды, основатель модного дома Valentino и модных марок Valentino Garavani, Valentino Roma, и R.E.D. Valentino.

Биография

Валентино Гаравани (известный как Валентино) родился в Италии в 1932 году . Его семья была католиками, приверженцы богобоязни, с малых лет приучали мальчика к любви к Богу, уважению старших. С детства, как только Валентино научился держать в руках карандаш, он начал рисовать. Вместо игрушечных машин и самолетов ему нужен был листок бумаги и пару разноцветных карандашей. Осознав своё увлечение рисованием, он захотел стать модельером одежды. И вскоре поступил в Академию искусства в Милане . В 17 лет он отправился в Париж . Параллельно с занятиями в школе моды, Валентино осваивал искусство танца.

Поработав в качестве ассистента в Домах моды Жана Десса и Ги Лароша, в 1960 году Валентино возвратился в Италию.

Своим успехом Валентино отчасти обязан Элизабет Тэйлор , одной из первых обратившей внимание на талант молодого итальянца. Вскоре к ней присоединились Жаклин Кеннеди и принцесса Маргарет. В конце 60-х годов Валентино встретил Джанкарло Джиамметти, который покинул университет, где он изучал архитектуру, для того чтобы стать полноправным деловым партнером своего друга. Валентино и Джиаметти также связывали романтические отношения; оба партнера не скрывали своей гомосексуальной ориентации.

Сотрудничество этих двух людей обеспечило быстрое формирование международной империи моды: создание бутиков в Европе, США и Японии, открытие Академии Моды в Риме , финансовая поддержка ассоциации по борьбе со СПИДом . В 1967 году Валентино создал так называемую «белую коллекцию», в которой впервые появился логотип «V». Примерно в то же время журналы всего мира опубликовали фотографии кружевного миниплатья, в котором Жаклин Кеннеди вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса.

Коллекции

Туалеты Валентино стали непременным атрибутом оскаровских вечеринок, в платьях «Валентино» выходили замуж Элизабет Тэйлор , Жаклин Кеннеди -Онассис, Kортни Кокс и Дженнифер Лопес .

В 1998 году модную империю Валентино приобрёл крупный итальянский холдинг Partecipazioni Industriali , создав на её основе новую группу компаний по производству предметов роскоши. Сделка принесла модельеру и его давнему деловому партнёру 211 миллионов фунтов стерлингов.

Парфюмерная продукция Valentino производится в сотрудничестве с испанской компанией Puig .

Rock"n Dreams самая популярная женская парфюмерная композиция

Биография

Парижский период (1949-1959)

Валентино начал интересоваться мужской и женской модой во время учёбы в старшей школе в родном городе Вогера (провинция Ломбардия) на севере Италии , когда он был отдан в подмастерья к своей тете Розе и местному дизайнеру Эрнестине Салвадео. В возрасте 17 лет Валентино не без помощи родителей переехал в Париж , чтобы изучать моду. В Париже он учился в Школе Изящных Искусств и в Синдикате Высокой Моды.

В 1966 году Валентино, поддерживаемый своей клиентурой, переносит свои показы из Флоренции в Риме, где спустя 2 года достигает одного из своих самых величайших триумфов - выходит его коллекция, целиком состоящая из белых вещей и знаменитым логотипом «V»

К середине 1960-х он становится неоспоримым законодателем мод в Италии, а в 1967 году получает премию Маркуса Неймана (Neiman Marcus Award), которая считается эквивалентом «Оскара» для модельеров. Его клиентами становятся Жаклин Кеннеди , принцесса Маргарет , Одри Хепберн и многие другие.

Одевая Джеки (1964)

1970-е

В 1968 году открылся первый бутик Valentino в Париже.

В течение 1970-х Валентино проводит время в Нью-Йорке , где он охвачен вниманием таких людей как Диана Вриланд, главный редактор журнала Vogue, и Энди Уорхол.

В 1978 году Valentino выпустил свою первую парфюмерную композицию.

Академия Валентино

1989 отмечен открытием Академии Валентино, спроектированной архитектором Томасом Зиффером и расположенной недалеко от ателье Валентино в Риме. Академия предназначена для презентации художественных выставок.

Продажа дома мод

В 1998 Валентино и Джанкарло Джамметти продали свою компанию за $300 млн. HdP , итальянскому конгломерату, контролируемому Джованни Аньели-младшему , главе компании Fiat . В 2002 году компания Valentino S.p.A. с годовым доходом в $180 млн в год была продана Marzotto Appareli , миланскому текстильному гиганту за $210 млн. Тем не менее, Валентино продолжил работу в основанном им доме мод до самого окончания трудовой деятельности.

Уход из fashion-бизнеса

4 сентября 2007 года Валентино объявил, что он полностью уйдёт с мировой арены после его последнего показа в Париже. Он представил свою последнюю женскую коллекцию Ready-to-wear в Париже 4 октября под громогласные аплодисменты. 24 января 2008 Валентино был награждён Медалью города Парижа за его работу в fashion-бизнесе города, где он получил своё образование.

Личная жизнь

Любовь и семья

Валентино и его любовник Джанкарло Джамматти были вместе на протяжении 12 лет, скрывая свои отношения ото всех, кроме ближайшего круга друзей, хотя даже их матери ничего не знали об их связи. Когда мать Валентино, Тереза, перебралась из Вогеры в Рим , чтобы помогать сыну в управлении его бизнесом, он сказал ей, что у него была связь с итальянской актрисой Марилу Толо, единственной женщиной которую он по-настоящему любил и с которой хотел бы иметь детей.

Покровитель искусств

И Валентино, и его бойфренд Джанкарло Джамматти известны своей огромной и разноплановой коллекцией предметов искусства, включающую в себя работы Пикассо , Бальтюса , Херста и многих других, различные предметы которой размещены по большей части в их домах по всему миру. В 1980 они стали друзьями и клиентами Томаса Амманна, под влиянием которого страстно увлеклись Уорхолом и Твомбли . .

Основные вехи

1960 Начало партнерства с Джанкарло Джамметти
1962 Первая международная коллекция Gotha
1965 Валентино становится ведущим итальянским кутюрье
1967 Валентино получает премию Neiman Marcus
1968 Репутация Валентино резко возросла после коллекции «Collezione Bianca», включающую свадебное платье, одетое Жаклин Кеннеди на свадьбу с Онассис .
1969 Начало бутик-линии Валентино и открытие первого магазино в Милане
1971 Открытие первого магазина мужской одежды Via Condotti в Риме
1975 Первый модный показ коллекции Валентино Ready-to-Wear в Париже
1976 Открывается бутик в Токио , Япония
1982 Публикация книги «Valentino» под редакцией Франко Риччи, презентации коллекции осень/зима в нью-йоркском музее «Метрополитен»
1983 Валентино сотрудничает с производителями автомобиля Lincoln Continental . Его вклад включает в себя уникальные цветовые решения для моделей 1983,1984,1985 годов выпуска.
1984 25 лет творческой деятельности Валентино
1989 Первый показ коллекции houte couture в Париже
1990 В феврале Валентино и Джанкарло Джамметти основывают фонд L.I.F.E, целью которого является борьба со СПИДом
1991 30 лет в мире fashion-бизнеса, выставка «Валентино: 30 лет Волшебства», организованная мэром Рима..
1995 Возвращение Валентино в Италию 14 января с показом в Stazione Leopolda
1996 Валентино награждается орденом За заслуги в труде
2004 Запуск линии косметики V для женщин, за которой последует и парфюмерная линия для мужчин
2006 Открывается бутик в Бостоне , США .
2007 Открывается бутик в Бангкоке , Таиланд .
2007 Открывается бутик в Гонолулу , Гавайи
2007 Открывается бутик в Буэнос-Айрес , Аргентина .
2007 Сентябрь, 4 Валентино объявляет о своем уходе
2007 Октябрь, 4 Валентино организовывает свой последний показ
2007 Открывается бутик в Далласе , штат Техас в NorthPark Center
2008 Открывается бутик в Атланте , штат Джорджия
2012 Корпорация Mayhoola for Investments S.P.C приобрела Valentino Fashion Group SpA у лондонского инвестиционного фонда Permira. Сделка оценивается в 850 миллионов долларов.

Награды и премии

Фильмография

2005 - «Дьявол носит Prada », роль-камео
2008 - Валентино: Последний Император / Valentino: The Last Emperor , документальный фильм.

Напишите отзыв о статье "Гаравани, Валентино"

Примечания

Ссылки

Отрывок, характеризующий Гаравани, Валентино

– А, вот она! – смеясь закричал он. – Именинница! Ma chere, именинница!
– Ma chere, il y a un temps pour tout, [Милая, на все есть время,] – сказала графиня, притворяясь строгою. – Ты ее все балуешь, Elie, – прибавила она мужу.
– Bonjour, ma chere, je vous felicite, [Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас,] – сказала гостья. – Quelle delicuse enfant! [Какое прелестное дитя!] – прибавила она, обращаясь к матери.
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из под юбочки.
– Видите?… Кукла… Мими… Видите.
И Наташа не могла больше говорить (ей всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.
– Ну, поди, поди с своим уродом! – сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. – Это моя меньшая, – обратилась она к гостье.
Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.
Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое нибудь участие.
– Скажите, моя милая, – сказала она, обращаясь к Наташе, – как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?
Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.
Между тем всё это молодое поколение: Борис – офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай – студент, старший сын графа, Соня – пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша – меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine. [о графине Апраксиной.] Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.
Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица; Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность.
Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими куклу он знал еще молодою девицей с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.
– Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? – .сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.
– Да, поди, поди, вели приготовить, – сказала она, уливаясь.
Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей, толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.

Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже, как большая) и гостьи барышни, в гостиной остались Николай и Соня племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густой черною косой, два раза обвившею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию cousin [двоюродного брата] с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим соusin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.
– Да, ma chere, – сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. – Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него; бросает и университет и меня старика: идет в военную службу, ma chere. А уж ему место в архиве было готово, и всё. Вот дружба то? – сказал граф вопросительно.
– Да ведь война, говорят, объявлена, – сказала гостья.
– Давно говорят, – сказал граф. – Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chere, вот дружба то! – повторил он. – Он идет в гусары.
Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.
– Совсем не из дружбы, – отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь как будто от постыдного на него наклепа. – Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.
Он оглянулся на кузину и на гостью барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.
– Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? – сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.
– Я уж вам говорил, папенька, – сказал сын, – что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что я никуда не гожусь, кроме как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, – говорил он, всё поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью барышню.
Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошачью натуру.
– Ну, ну, хорошо! – сказал старый граф, – всё горячится. Всё Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, – прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.
Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:
– Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, – сказала она, нежно улыбаясь ему.
Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающейся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. – В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Всё оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.
– Как секреты то этой всей молодежи шиты белыми нитками! – сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. – Cousinage dangereux voisinage, [Бедовое дело – двоюродные братцы и сестрицы,] – прибавила она.
– Да, – сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. – Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Всё боишься, всё боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек и для мальчиков.
– Всё от воспитания зависит, – сказала гостья.
– Да, ваша правда, – продолжала графиня. – До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, – говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. – Я знаю, что я всегда буду первою confidente [поверенной] моих дочерей, и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то всё не так, как эти петербургские господа.
– Да, славные, славные ребята, – подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что всё находил славным. – Вот подите, захотел в гусары! Да вот что вы хотите, ma chere!
– Какое милое существо ваша меньшая, – сказала гостья. – Порох!
– Да, порох, – сказал граф. – В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.
– Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.
– О, нет, какой рано! – сказал граф. – Как же наши матери выходили в двенадцать тринадцать лет замуж?
– Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? – сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала. – Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей… Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела: они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и всё мне расскажет. Может быть, я балую ее; но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.
– Да, меня совсем иначе воспитывали, – сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.
Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно.
Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.
– Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что нибудь необыкновенное, – сказала гостья.
– Что греха таить, ma chere! Графинюшка мудрила с Верой, – сказал граф. – Ну, да что ж! всё таки славная вышла, – прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.
Гостьи встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.
– Что за манера! Уж сидели, сидели! – сказала графиня, проводя гостей.

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда заслышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека.
Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.
Борис остановился посереди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала. «Пускай ищет», сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.
– Соня! Что с тобой? Можно ли это? – сказал Николай, подбегая к ней.
– Ничего, ничего, оставьте меня! – Соня зарыдала.
– Нет, я знаю что.
– Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.
– Соооня! Одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из за фантазии? – говорил Николай, взяв ее за руку.
Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.
Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими главами смотрела из своей засады. «Что теперь будет»? думала она.
– Соня! Мне весь мир не нужен! Ты одна для меня всё, – говорил Николай. – Я докажу тебе.
– Я не люблю, когда ты так говоришь.
– Ну не буду, ну прости, Соня! – Он притянул ее к себе и поцеловал.
«Ах, как хорошо!» подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.
– Борис, подите сюда, – сказала она с значительным и хитрым видом. – Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда, – сказала она и привела его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.
– Какая же это одна вещь? – спросил он.
Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.
– Поцелуйте куклу, – сказала она.
Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.
– Не хотите? Ну, так подите сюда, – сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. – Ближе, ближе! – шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.
– А меня хотите поцеловать? – прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в г. Вогера, небольшом провинциальном местечке на севере Италии. Семья будущего прославленного модельера ничем особым среди местных жителей не выделялась. Сына, как истинного итальянца, родители воспитывали католиком, в духе почитания образа Пресвятой Девы Марии и уважении к матери.

Тихий, серьезный мальчик еще с детства очень любил рисовать. Его привлекали цветы, деревья, холмы, люди. В подростковом возрасте прилежный и скромный Валентино, старавшийся как можно меньше огорчать родителей, заявил, что намерен стать модельером. На полях школьных учебников и тетрадей он рисовал наброски своих моделей. Надо отдать должное проницательности родителей будущего кутюрье - они не чинили препятствий увлечению сына«рисовать моду». Хотя, конечно, мечтали видеть своего отпрыска если не юристом, то врачом.

Семья Гаравани большим достатком не отличалась, тем не менее, отец оплатил обучение Валентино в Итальянской школе моды. Но неутомимый юноша рвется в Париж - сосредоточение мировой моды. Еще в школе он прилежно изучает французский язык и различные направления моды от кутюр. Поддерживая сына, отец дал деньги и на продолжение обучения Валентино в Париже. В столицу Франции Гаравани приехал в 1950 году и поступил там Школу изящных искусств при Синдикате Высокой моды.

Город потряс Валентино обилием удивительных вещей и явлений. Помимо учебы, он занимался танцами и превратился в завзятого театрала.

Восемь лет ученичества стали для Валентино тем фундаментом, на котором основывается постоянный успех маэстро. За эти годы он посещал не только Школу изящных искусств, а так же обучался в Домах моды Жан Дессе и Ги Ларош. Способного молодого человека взял под опеку опытный и знаменитый в то время модельер Жан Дессе. Учитель наставлял: «Ты понимаешь, что женщина, которую ты собираешься одеть, должна выглядеть так соблазнительно, что все хотели бы ее раздеть?»

Именно тогда сформировалось творческое кредо Валентино - подчеркнуть женскую красоту, сделать представительниц прекрасной половины человечества неотразимыми и соблазнительными. «Я не думаю, что мужчины жаждут увидеть рядом с собой женщину, одетую, как мальчишка», - подчеркивает кутюрье. И действительно, в его моделях переплетается прославленный парижский шик с таинственной сексуальностью Провинциальных итальянских мадонн.

В конце 1950-х годов Валентино Гаравани возвращается в Рим, где на улице Кондотти (Via Condotti) открывает собственное ателье. В 1959 году была представлена его первая коллекция, сделанная под патронатом Жана Дессе. «Проба пера» уже тогда выявила основные приемы кутюрье - облегающий силуэт, тонкие ткани, восхитительную вышивку. На подиум вышла Женщина Валентино - чувственная, утонченная, изысканная, нуждающаяся в мужской поддержке. Дебютная коллекция победила в конкурсе Международного секретариата по шерсти, который, кстати, стал началом звездной дороги для многих прославленных модельеров.

Но настоящее мировое признание пришло к модельеру в 1962 году во Флоренции. Тогда Валентино показывал свою самостоятельную коллекцию в Pitti Palace. Модели молодого кутюрье произвели сенсацию не только среди поклонников моды - должное его работе отдали и коллеги по «цеху», и пресса. Оглушительному успеху способствовали заказы на модную одежду от покупателей. Скоро стало ясно, что на мировом «модном небосклоне» взошла новая звезда.

Лучшие дня

Гаравани возвращается в Рим победителем и решает вместо скромного ателье открыть свой Дом моды. Тогда же появляется первый бутик молодого модельера. Мэтр вспоминает, что первым посетителем, а затем и покупателем в новом бутике стала яркая голливудская актриса Элизабет Тейлор. Звезда купила белое платье с декольте и в нем появилась на римской премьере «Спартака». Вскоре в бутик Валентино зачастили и другие звезды мирового кинематографа, которые потом становились его постоянными и преданными клиентками. «Голливудский модельер» одевал Одри Хепберн, Грейс Келли, Софи Лорен, Шарон Стоун, Брук Шилдс, Джессику Ланж, Кортни Лав.

Но перечнем имен кинодив не заканчивается список знаменитых клиенток модельера, среди постоянных заказчиц фигурируют представительницы королевских домов: иорданская принцесса Фирьял, британская принцесса Маргарет и болгарская Розарио. Последняя, кстати, даже работает на Дом моды Валентино, разрабатывает молодежную линию. Ненси Рейган все годы президентства своего мужа на публике появлялась только в одежде от Valentino.

В 1967 году 35-летний кутюрье очередной раз потряс мир моды своей новой коллекцией. Это была «Белая коллекция» (White collection) весенне-летнего сезона 1968 года, которую автор посвятил Жаклин Кеннеди. Эту коллекцию ценители называют вершиной творчества модельера, которую Валентино до сих пор так и не смог превзойти. Тогда же впервые на его моделях появляется эмблема Дома моды Валентино - латинская буква V. Теперь этот логотип знают модницы и модники во всем мире.

Белый цвет является одним из любимых цветов Валентино, после показа «Белой коллекции» он считает его счастливым и продолжает с ним экспериментировать. Особенно модельеру удаются свадебные платья, в которых смешаны изысканная роскошь и целомудрие. В 1968 году свадебное платье от Valentino демонстрировали все мировые средства массовой информации - от газет и толстых журналов до выпусков новостей. В белом великолепном кружевном мини-платье была Жаклин Кеннеди на своей свадебной церемонии с миллиардером Аристотелем Она-сисом. Но любимый цвет кутюрье - красный. Валентино утверждает: «Красный - самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного. Жизнь, смерть, страсть, лучший способ покончить с тоской - вот что такое красное. От женщины в красном нельзя оторвать взгляда».

В конце 1960-х годов кутюрье знакомится с Джанкарло Джиамметти, который в то время изучал архитектуру в университете. Джиамметти вскоре бросает учебу, чтобы стать деловым партнером Валентино. Именно его деловая хватка и гениальность модельера стали залогом быстрого успеха торгового дома Valentino и обеспечили создание целой международной империи Валентино. Уже в 1968 году был открыт первый заграничный бутик кутюрье - Валентино покорил центр мировой моды Париж. Затем магазины знаменитого кутюрье стали появляться в Европе, Соединенных Штатах Америки, Японии.

Валентино постоянно расширяет горизонты деятельности своего Дома моды. С 1972 года модельер начал представлять публике коллекции мужской моды, им разрабатываются различные аксессуары, рабочие костюмы. Кутюрье уделяет внимание изготовлению собственного текстиля, мебели, обоев. В 1978 году появился парфюм от Valentino, который торжественно представил Михаил Барышников после премьеры «Пиковой дамы» в Театре на Елисейских Полях.

С 1975 года Валентино регулярно принимает участие в Неделе Высокой моды в Париже; с тех пор для участия в парижских показах, в январе и июле, производится от 60 до 80 новых моделей. Для демонстрации моделей у кутюрье есть свои правила. «Все, что я показываю, должно быть на вес золота. Многие стилисты приглашают для показа коллекций знаменитых актрис или топ-моделей, надеясь, видимо, блеснуть в ореоле их славы. Думаю, что это - сомнительный и опасный прием. У меня есть своя философия: зритель должен любоваться одеждой, а не только той, кто ее показывает».

Если говорить о почерке мастера, то следует отметить простоту его кроя. Модельер не сторонник особых сложностей, каждый лишний шов - его «личный враг». Кутюрье по возможности избегает всяких подрезов, складочек, вытачек. Именно поэтому, наверное, даже в самой изысканной одежде от Valentino женщины чувствуют себя удобно и непринужденно, словно «в любимой спальной рубашке».

В 1988 году штаб-квартира Дома моды Валентино переместилась на старинную римскую площадь Испании в романтическое палаццо XVI века Миньянелли. Роскошные интерьеры дворца украшают огромные зеркала и 3000 манекенов, одетых в отреставрированные костюмы из Исторического архива. Да и все его бутики скорее похожи на дворцы, чем на магазины. Валентино считает, что приходящие туда женщины должны чувствовать себя королевами. В римском бутике клиентке предложат кофе в серебряных чашечках, примерку она будет ожидать на диване XVIII века, затем ее проводят в примерочную с лепным потолком.

На родине, в Риме, под эгидой Дома моды в 1990 году появилась Академия моды Валентино. Модельер ее создал для поддержки молодых талантов. Валентино надеется, что Академия станет тем местом, из которого будут выходить «последователи лучших культурных и артистических традиций».

В 1990 году Валентино вместе с Джанкарло Джиамметти и Лиз Тейлор создал ассоциацию помощи жертвам СПИДа/ ВИЧ - Life Association (L.I.F.E.).

В 1998 году «империю моды» Валентино приобрел крупнейший итальянский холдинг Partecipazioni Industriali и на ее основе создал группу компаний по производству предметов роскоши. В 2002 году компания была куплена итальянским концерном Marzotto, который уже контролирует известные марки Hugo Boss, Gianfranco Ferre Studio, Marlboro Classics, Lebole и Missoni. Концерн на творчество модельера не посягает, и Дом моды Валентино во всем придерживается своих традиций.

Единственное, что тщательно скрывает мастер, - свою личную жизнь. В его дома в Нью-Йорке и на острова Капри, на виллу в Риме и шикарную яхту приглашаются знаменитые друзья, но совсем немногие могут похвастаться близостью к нему. Сам Валентино старается избегать шумных тусовок: «Я - человек не для светских приемов и балов.

Классическая музыка, интересная литература и хорошее кино - это то, на что я спокойно променяю великосветскую болтовню».

Помимо чтения и просмотра фильмов, кутюрье в свободное время занимается коллекционированием. За долгие годы у него собралась прекрасная коллекция антиквариата, есть там и предметы русской культуры - царские серебряные солонки, русская мебель XIX века, картины М. Шагала. Экспонаты его коллекции дают модельеру новые идеи в моделировании одежды. Например, в 1969 году кутюрье создал знаменитое красное пальто на собольем меху, которое называют «татарским». Или жакет, расшитый золотыми нитями, - память о кубке первой жены Петра I Евдокии Лопухиной. Одна из последних фантазий - платье из шелкового шифона с голограммой собора Василия Блаженного.

В начале 2008 года Валентино покинул мир моды. Нет, он не умер, он просто ушел. Легендарный кутюрье Валентино Гаравани навсегда попрощался с портняжным делом.

Валентино Клименте Лудовико Гаравани (Valentino Clemente Ludovico Garavani) – всемирно знаменитый модельер из Италии, основатель дома моды » Valentino». Первый итальянец, покоривший Париж, обладатель множества премий и наград за выдающиеся достижения в области моды. Член организации парижского Синдиката моды (Chambre Syndicate des cou-turies).

Будущий выдающийся кутюрье появился на свет 11 мая 1932 года в северном (Lombardia) в немногочисленном городке Вогера (Voghera), в обычной, ничем не примечательной итальянской католической семье. Мать Тереза де Бьяджи (Teresa de Biaggi) была домохозяйкой, а отец Мауро Гаравани (Mauro Garavani) продавал электролампочки.

В детстве Валентино был спокойным, сосредоточенным ребенком. Его большой страстью стало рисование, он изображал на бумаге все, что видел вокруг: природу, горы, людей.

Мальчик часто ходил помогать своей тёте Розе (Rosa), которая занималась пошивом одежды у местной портнихи Эрнестины Сальвадео (Ernestina Salvadeo). В учебниках и тетрадях он часто делал карандашные наброски придуманных моделей одежды. Еще будучи подростком, он озвучил родителям свое желание заниматься модельным бизнесом. Они не были в восторге от выбора сына, предполагая, что он все же пойдет учиться на медицинский или юридический факультет, но препятствовать ему не стали.

Обучение

Отец семейства Гаравани не располагал большими денежными средствами, но нашел способ заплатить за обучение сына, когда он поступил учиться в Итальянскую модную школу (Scuola Italiana di Moda). Валентино был старательным учеником и жадно впитывал новые знания, но его манил Париж – средоточие мировой моды. Поэтому изучение французского языка и разных модных направлений ведущих кутюрье стали главным делом на этом жизненном этапе у молодого Валентино. Родители продолжают оплачивать обучение сына и тогда, когда он поступает в Школу при Синдикате Высокой моды (Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

Читайте также:

Дорогой читатель, для поиска ответа на любой вопрос по отдыху в Италии, воспользуйтесь . Я отвечаю на все вопросы в комментариях под соответствующими статьями минимум раз в сутки. Ваш гид в Италии Артур Якуцевич.

Столица Франции поразила воображение впечатлительного юноши некоторыми необычными вещами и явлениями. Все следующие восемь лет он успевал учиться и в то же время брать уроки танцев, здесь же стал заядлым театралом.

Кроме того учебного заведения, в которое Валентино поступил сразу как приехал в , он успел набраться опыта в модных империях Жана Дессе (Jean Desses) и Ги Лароша (Guy Laroche). Дессе сумел разглядеть в своем ученике особенный талант и начал ему помогать. Это он научил Гаравани одевать женщин так, чтобы их хотелось раздеть.

В это время у начинающего кутюрье формируется отличительная черта всех его последующих коллекций – невероятная женственность и соблазнительность созданных моделей, подчеркивающая природную женскую красу. Парижская богемность нарядов сочетается с откровенной сексуальностью модниц Италии.

Первое признание

В 1958 году Гаравани обосновывается в столице Италии, куда он вернулся со своим близким другом, моделью и любовником Жеральдом Нанти (Gerald Nanti) и открывает свое первое собственное ателье на улице Кондотти (Via Condotti). Год спустя, под влиянием Жана Дессе, он создает первую коллекцию, отличающуюся от уже представленных на подиумах моделей облегающими силуэтами, изящными тканями и тонкой вышивкой.

Наряды призывали женщин стать утонченнее, проявить изысканность, показать свое желание быть под защитой мужчины. Коллекция получилась успешной и завоевала приз в тендере Международного секретариата по шерсти (International Wool Secretariat), что открыло много дверей для юного дизайнера.

В 1962 году снова ошеломительный успех, на этот раз во Флоренции (Firenze), в отеле Питти Палас (Pitti Palace) с новой коллекцией. Модели пришлись по вкусу не только любителям новинок, но и другим модельерам, а также критикам и журналистам. Успех подогрели многочисленные заказы от будущих покупателей. Вскоре мир моды явно ощутил, что на его небосводе зажглась новая звезда по имени Гаравани.

Дом моды

Окрыленный модельер приезжает домой с победой и решается на открытие собственного Модного Дома и дебютного именного бутика. Первой звездной покупательницей Гаравани становится англо-американская актриса кино Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor). Она стала обладательницей белоснежного наряда с большим вырезом и посетила в нем премьеру кинофильма «Спартак» («Spartacus») в столице Италии.

С легкой руки Тейлор вскоре у Гаравани появились такие знаменитые голливудские клиенты как: Грейс Келли (Grace Kelly), Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), Сара Джесскика Паркер (Sarah Jessica Parker), Джессика Ленг (Jessica Lange), Одри Хэпбёрн (Audrey Hepburn), Брук Шилдс (Brooke Shields), Кортни Лав (Courtney Love) и другие.

Модели Гаравани заметили не только кинозвезды, богатыми поклонницами марки стали и члены королевских семей: иорданская Принцесса Фирьял (Leirjal Firyal Irshaid), великобританская принцесса Маргарет Роуз (Margaret Rose) из Великобритании, принцесса Розарио (Princess Rosario) из Болгарии. Жена 40-го президента США – Нэнси Рейган (Nancy Davis Reagan) во время президентства супруга носила наряды только от Гаравани.

Пик творчества

1967 год в биографии Гаравани отмечен очередным триумфом. Тридцатипятилетний маэстро представил миру удивительную «Белую коллекцию» («White collection») весна-осень 1968 года и посвятил ее жене 35-го президента США Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy). Впоследствии кутюрье так и не смог затмить сам себя и создать модели лучше, чем эти. Именно на этом показе первый раз появился символ успешного Дома моды – знак «V», всемирно известный сегодня.

Белые цвета стали знаком успеха Гаравани, он продолжает проводить с ними разные эксперименты. Удивительно изысканными получаются у маэстро подвенечные платья.

В 1968 году одно из таких нарядов было разрекламировано всеми в мире информационными средствами. Короткую модель в кружевах одела Жаклин Кеннеди во время сочетания браком с миллиардером Аристотелем Онассисом (Aristotelis Onassis).

Но, не смотря на головокружительные успехи белоснежных моделей, Валентино все же отдает предпочтение красному цвету, считая его самым уникальным из всей цветовой палитры красок.

Дуэт с Джиамметти

В начале 1970-х гг. Гаравани встречает своего будущего партнера и близкого друга Джанкарло Джиамметти (Giancarlo Giammetti), слушателя архитектурного отделения университета. Скоро Джанкарло оставляет обучение, чтобы вести бизнес с новым другом. Его способности к бизнесу, умение вести дела и дизайнерский талант позволили Дому моду «Valentino» завоевать целый мир. В 1968 году партнеры регистрируют бутик в столице Франции, потом по всей Европе и в Японии.

С 1972 года дизайнеры приступают к созданию коллекций и аксессуаров для мужчин, участвуют в разработке рабочих костюмов, текстиля, предметов мебели.

В 1978 году советский и американский артист балета и актер Михаил Барышников стал лицом первого аромата от «Valentino» на первом показе балета «Пиковая дама» («La Dame de Pique») на Шанз-Элизе (les Champs-Elysees).

Начиная с 1975 года модельеры становятся постоянными участниками Парижской Недели Моды дважды в год. На каждом показе они представляют всегда более полсотни моделей, отличающихся простотой кроя, отсутствием лишних швов, складов и выточек.

В 1988 году головной офис Дома моды «Valentino» переезжает на площадь Испании (Piazza di Spagna) в столице Италии во дворец Миньянелли (Palazzo Mignanelli), построенный в шестнадцатом веке. Во всех комнатах палаццо множество больших зеркал и около трех тысяч манекенов в старинных костюмах. Все бутики Гаравани больше напоминают дворцы. Здесь посетительницы пьют кофе из серебряных чашечек и сидят на антикварной мебели восемнадцатого века.

В 1990 году в столице Италии по проекту архитектора Томаса Зиффера (Thomas Ziffer) была построена Академия моды Валентино, созданная для продвижения начинающих талантливых дизайнеров одежды и презентации художественных выставок.

В том же году партнеры Гаравани и Джиамметти совместно с Элизабет Тейлор организовали Life Association (L.I.F.E.), компанию помощи больным ВИЧ.

Продажа бизнеса

В 1998 году «модную» империю «Valentino» покупает миланский «Холдинг Промышленной Индустрии» («Holding di Partecipazioni Industriali (HPI)») за 283 млн долларов.

Гаравани остается занимать пост главного дизайнера. В 2002 году ее приобретает концерн «Марцотто групп» («Marzotto Group»), сохраняя устоявшиеся тенденции и продолжая придерживаться прежних направлений.

4 октября 2007 года под нескончаемые овации Гаравани в Париже организовал показ финальной коллекции Ready-to-wear, предназначенной для женщин.

Личная жизнь

Не многие личности могут похвастаться тем, что имеют допуск к личной жизни модельера. Некоторых знаменитостей он время от времени приглашает в свои резиденции в Риме, Нью-Йорке и на (Capri), но никогда не собирает большие компании и сам редко участвует в публичных вечеринках и собраниях.

Он не любит светские беседы, предпочитая им чтение художественной литературы, просмотр фильмов и коллекционирование антиквариата.

Среди предметов его коллекции есть и привезенные из царской России: солонки из серебра, мебель, произведения Марка Захаровича Шагала (Marc Chagall). Собранная коллекция вдохновляет маэстро на создание новых шедевров. Благодаря ей, на свет появилось «татарское» пальто с соболиным мехом, жакет с золотыми нитками (в честь Евдокии Лопухиной) и наряд из шифона с изображением храма Василия Блаженного.

В 2008 году Гаравани ушел из бизнеса. Он больше не занимается созданием и отшиванием новых моделей.

Семья

В течение всей жизни Валентино любит одну-единственную женщину – манекенщицу и актрису Марилу Толо (Marilu Tolo), но создать брак и родить детей им так и не довелось.

В течение двенадцати лет любовником Гаравани был Джиамметти, но об их связи никто не знал, кроме некоторых близких друзей. Даже их родные были не в курсе столь близких отношений партнеров.

Болгарская принцесса Розарио является не только поклонницей Дома Моды Гаравани, но и его дизайнером. Миниатюрная брюнетка участвует в разработке линии «V-Zone» для молодежи.
В 1964 году Гаравани отшил для вдовы Кеннеди целых шесть траурных платьев, навсегда завоевав ее расположение.
В 1982 году Гаравани издал автобиографию «Валентино».
В 1983 году Валентино разрабатывал дизайн легкового автомобиля класса «люкс» Линкольн Континенталь (Lincoln Continental).
В 2005 году Валентино снялся в комедийной драме «Дьявол носит Прада» («The Devil Wears Prada») режиссера Дэ́вида Фре́нкеля (David Frankel) в роли самого себя.

У Гаравани есть шесть мопсов, которые всюду его сопровождают.
Модельер является приверженцем здорового образа жизни, он практикует пилатес, ест овощи, рыбу и мясо.
После того, как метр отошел от дел, он создал виртуальный музей «Valentino Garavani Virtual Museum» , где можно онлайн посмотреть все его коллекции, эскизы и наброски.

↘️🇮🇹 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ И САЙТЫ 🇮🇹↙️ ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

Логотип бренда

Valentino – известный итальянский бренд, специализирующийся на производстве женской и мужской одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Основателем является Валентино Гаравани.

История

Основатель бренда - Валентино Клименте Людовико Гаравани

Основатель бренда Валентино Клименте Людовико Гаравани (Valentino Clemente Ludovico Garavani) родился 11 мая 1932 года в городке Вогера, регион Ломбардия, Италия. В старших классах Валентино начал увлекаться модой, тогда же устроился подмастерьем в ателье Эрнестины Салвадо, где он изучил основы кройки и шитья. Когда юноше исполнилось семнадцать лет, он перебрался в Париж и поступил в Школу изящных искусств, созданную при поддержке Синдиката Высокой моды. Окончив обучение, Валентино пытался устроиться ассистентом к известному испанскому модельеру Кристобалю Баленсиаги (Cristobal Balenciaga), но ему отказали. Тогда же он получил приглашение от Жана Дэссе (Jean Desses).

В 1950 году по настоянию родителей Гаравани вернулся на родину, где открыл небольшое ателье по пошиву одежды. В 1959 году модельер создал коллекцию, которую представил на международном конкурсе талантов, где его заметили влиятельные люди fashion-индустрии. в 1962 году Валентино явил публике новую коллекцию, после которой о нем заговорил весь мир, а его необычайной красоты модели были продемонстрированы в лучших печатных изданиях. В том же году Гаравани совместно со своим деловым партнером Джанкарло Джамметти официально зарегистрировал бренд «Valentino» и открыл Дом Моды.

Женская коллекция "Весна-Лето 2011"

В 1964 году компания «Valentino» впервые представила свою продукцию в США, на которую обратила внимание Жаклин Кеннеди . Сразу после показа она заказала у модельера шесть платьев черного цвета, после чего стала истинной поклонницей бренда и постоянной клиенткой Модного Дома «Valentino». В 1967 году Валентино был награжден престижной премией имени Neiman Marcus. В 1968 году дизайнер создал женскую коллекцию, выполненную в белом цвете, каждое изделие из которой было украшено новым логотипом компании – буквой «V». Коллекция состояла из классических деловых костюмов , пальто и изысканных шляпок . После демонстрации Гаравани был признан законодателем итальянской моды. С этого момента его услугами стали пользоваться знаменитые женщины XX века: Элизабет Тейлор , Одри Хепберн , Софи Лорен , Грейс Келли и др.

В 1969 году компания стал открывать фирменные бутики во многих крупных городах мира. В 1971 года дизайнер разработал линию мужской одежды, а в 1978 году представил первый аромат «Valentino», который вплоть до 1991 года оставался единственным парфюмом бренда. В 1988 году в свет вышла книга, повествующая о жизни великого кутюрье. Автором книги стал сам мэтр Валентино Гаравани, а редактором – Франко Риччи. В том же году бренд организовал показ осенне-зимней коллекции в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке .

Обувь от Валентино Гаравани

В 1989 году Гаравани открыл Академию моды «Valentino» в Риме , ее помещения предназначались для презентаций и выставок. В 1990 году модельер учредил благотворительный фонд «L.I.F.E.», деятельность которого была направлена на борьбу со СПИДом. Спустя в год в честь тридцатилетия модного бренда, мэр Рима организовал выставку «Валентино: 30 лет Волшебства».

В 1998 году крупный итальянский концерн «Partecipazioni Industriali» выкупил компанию «Valentino» за триста миллионов долларов. В 2002 году марка была вновь перепродана, на этот раз ее владельцем стал миланский холдинг «Marzotto Appareli». Гарвани продолжал трудиться на благо созданного им бренда до 4 сентября 2007 года.

Сумка от Валентино Гаравани

Спустя месяц после оглашения решения о своем уходе Валентино организовал прощальный показ, представив модной публике коллекцию женской одежды «Ready-to-wear».

В 2008 году пост главного дизайнера заняли сразу двое – Мария Грация Чиури и Пер Паоло Пиккиоли. Сегодня марка «Valentino» пользуется популярностью среди таких личностей как Кэтрин Хейгл, Джессика Симпсон , Камила Белль, Дженнифер Лопес , Молли Симс, Джулия Робертс и др.

Основные линии

В настоящее время бренд «Valentino» представляет на мировом рынке несколько линий.